En este blog hablaremos de los tintes capilares, haciendo una reseña histórica desde los primeros tintes hasta los tintes modernos, presentando su composición y describiendo sus virtudes y también sus riesgos.
El tinte de cabello se ha usado para cubrir las canas y lucir más joven, o para cambiar de color de cabello.
Evolución histórica de los tintes capilares
Los primeros tintes de cabello de la humanidad se hacían con henna, un pigmento proveniente de la hoja seca de la planta lawsonia inermis L.
Se tiene conocimiento de que la henna ya era utilizada por culturas del antiguo Egipto. Se han encontrado momias egipcias con restos de cabello teñido con henna y se cree que ya se utilizaba en la edad del Bronce (2000 años A/C).
Las hojas de henna se machacaban y se mezclan con agua o aceites hasta conseguir una pasta para colorear el pelo o el cuerpo. Su contenido de la proteína, queratina, hace que se prolongue su duración. Según el origen de la planta, cultivada en ambientes cálidos y áridos de Asia y Norte de África, su color podrá proporcionar un tono anaranjado, cobrizo o marrón oscuro.
Investigadores de la Universidad de Granada también han demostrado el uso de henna en ritos funerarios, en la Edad del Bronce, en cuevas de Menorca (hace entre 3300 y 2600 años). (1)
En la antigua Grecia, gran parte de la población tenía el cabello negro, y por eso lo teñían de rubio, que era el color deseado por ellos, usando una mezcla de flores amarillas de azafrán y agua de potasio (mezcla de bicarbonato de potasio con agua de ácido carbónico).
En la época romana, sus mujeres incorporaron en el cuidado capilar un proceso de decoloración del cabello, introducido por las esclavas galas. Esto se debía a que las mujeres romanas tenían el pelo castaño oscuro y las esclavas galas lucían el pelo rubio. El proceso consistía en la aplicación sobre el pelo de una pasta preparada con cenizas de madera de haya y sebo de cabra para provocar su decoloración. Para teñirse el cabello utilizaban sales de plomo y diversos extractos de plantas como la corteza de nuez, bayas negras y también la henna.
Es en 1860 cuando se comienza a aplicar el agua oxigenada en cosmética capilar para realizar decoloraciones del cabello.
El gran avance en coloración capilar se produce con el descubrimiento de las anilinas en 1840. Estos colorantes se habían empezado a usar en la tinción de pieles. Fue en 1863 cuando Haussmann descubrió el colorante p-fenilendiamina (PPD), que se empleó en peletería y años después su uso se extendió como tinte en coloración capilar.
Los primeros años del siglo xx están marcados por la rápida evolución en la tinción capilar. El lanzamiento de los tintes líquidos, soluciones de colorantes en agua, se produjo en Francia en 1907 y la coloración final se producía por la oxidación de los colorantes por la acción del oxígeno del aire. La adición de una cantidad de alcohol y de amoniaco a la solución de colorante aumentó la eficacia del producto y mejoró los resultados de la aplicación. Hasta ese momento se tenían dos tipos de productos capilares con funciones opuestas y aplicaciones separadas. Para decolorar, el agua oxigenada con amoniaco. Para teñir, la solución de colorantes con amoniaco. El paso siguiente fue unir estos dos productos y justo en el momento de la aplicación, con el resultado de que se obtenía una decoloración y coloración simultánea.
Hoy día, la cosmética y en concreto el campo de la tinción capilar que nos ocupa está en constante desarrollo para ofrecer productos innovadores, pero que al mismo tiempo protejan al cabello, teniendo en cuenta aspectos que preocupan a los consumidores, como son la calidad, la ausencia de toxicidad y la protección del medioambiente.
Los tintes vegetales en comparación con los tintes químicos
Los tintes vegetales modernos, tienen las siguientes características:
• Son productos a base de henna y otras plantas (Indigo, Cúrcuma, Shikakai , Amla, Cassia, Bhringraj, Jatropha, Neem, Hibisco, etc.) que permiten lograr diferentes tonalidades.
• Sus pigmentos cubren la fibra capilar, sin decolorar ni degradar la estructura del cabello.
• Pueden contener algunas sales (sulfato ferroso, picramato de sodio) según la marca y el color (recomendamos leer la etiqueta con los ingredientes).
• Su aplicación es un proceso que puede durar entre 1,5 y 3 horas, según el tipo de cabello y el color deseado.
• Los efectos del tinte vegetal se van perdiendo en cada lavado, y pueden ser visibles durante un tiempo reducido (1,5-3 meses).
• En general se podría decir que los tintes vegetales tienen como principal virtud que son más respetuosos con la piel y el cabello, y tienen como principal desventaja que requiere mayor tiempo para aplicarse y su efecto se va diluyendo con cada lavado de cabello.
Los tintes convencionales modernos tienen las siguientes características:
• Contienen componentes químicos, para decolorar y colorar el cabello. Estos componentes modifican la estructura del cabello.
• Su efecto es permanente y es visible durante un tiempo prolongado.
• Son tintes de rápida aplicación ya que se requiere unos 30 minutos para actuar.
• En los tintes de última generación se añaden componentes naturales (Aloe, Argán, Ortiga, Cola de caballo, etc.) para nutrir e hidratar al cabello y se suprimen o reducen componentes que pueden ser dañinos para el organismo (parabenos, parafenilendiamina, niquel, EDTA, etc).
• Su principal virtud es que se aplica rápidamente y tiene larga duración, y su principal defecto es que contiene componentes que pueden dañar el cabello o ser tóxico para el organismo.
Ingredientes nocivos de los tintes convencionales:
Partimos de la base de que todo producto presente en el mercado ha recibido la aprobación de las autoridades sanitarias para su uso en condiciones seguras. Sin embargo, hay un porcentaje de la población que puede presentar reacciones alérgicas a los componentes químicos de los tintes.
A continuación presentamos una lista de algunos componentes de tintes cuyo efecto puede ser dañino para el cabello o para el cuerpo. Recomendamos que con la elección de un tinte se revise su composición, para poder realizar la mejor compra.
• Parafenilendiamina (PPD): sustancia precursora del tinte que da color y que deriva de la petroquímica. En el Reglamento (UE) no 1197/2013 de la Comisión, de 25 de noviembre de 2013 asegura que este producto puede causar reacciones alérgicas graves.
PPD ha sido identificado como un alérgeno común de contacto con tintes para el cabello durante varios años. La alergia de contacto a PPD puede manifestarse como dermatitis aguda, subaguda o crónica. Diferentes estudios con pacientes con dermatitis han demostrado que la prevalencia media de la prueba de parche PPD positiva es de 6.2% en América del Norte, 4% en Europa y 4.3% en Asia. (2)
Una alternativa al PPD son tintes con PTD (Tolueno-2,5.Diamina). Estudio clínico muestra que mientras el 4,5% de la población evaluada muestra reacción al PPD, un 2,8% lo hace al PTD, es decir, que las reacciones se reducen en 38%. (3)
Otro estudio evidencia que el PTD (Toluene-2,5-diamine) da lugar a un 7,5% de positivos frente a la p-fenilendiamina que da un 46% (4).
• Amoníaco: oxidante que se utiliza para abrir las escamas e hinchar las fibras de queratina para facilitar la penetración de los colorantes y ayuda a descomponer al oxidante (agua oxigenada) para que libere oxígeno. Es lo que permite que un tinte sea permanente. Es un agente alcalinizante que permite la entrada del pigmento en la corteza del cabello. Su olor es muy fuerte.
El amoníaco se ha relacionado con una serie de problemas de salud, además de la sensación de ardor y el daño en el cuero cabelludo. Cuando ingresa a la corteza y se hincha la cutícula, desencadena una pérdida significativa de humedad y proteínas que también causa un desequilibrio de pH.
Una alternativa al amoníaco son tintes con ethanolamina (MEA) que funciona como un ajustador de pH. Se usa en una forma menos concentrada y en combinación con aceites emolientes y eso lo hace menos dañino. Sin embargo, en estos tintes, el tinte penetra con menor profundidad, y por tanto su duración es menor que en los tintes que utilizan amoniaco.
• Resorcina: sustancia que ayuda a tener tonalidades más claras en los tintes. Cuando se utilizan altas concentraciones puede ser irritante para los ojos y para la piel.
Un estudio del JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF TOXICOLOGY dice que la cantidad de resorcina utilizada en tintes de cabello hacen que sea de uso seguro.(5)
Un estudio con casi 2900 pacientes de tintes de cabello muestra que la incidencia de reacciones al resorcinol es de 0,1% (6)
No todos los tintes contienen resorcina. Si eres una persona con piel muy delicada, recomendamos evitar este componente en tu tinte habitual.
• Parabenos: Componentes en desuso en la industria cosmética, debido a sus comprobados efectos negativos sobre la salud (Reacciones alérgicas, alteración de la función hormonal, efectos adversos para el sistema inmunitario y toxicidad para el desarrollo y la reproducción). El Journal of Applied Toxicology publicó un estudio donde el uso de parabenos se asocia a una mayor incidencia de cáncer de mamas (7).
Recomendamos evitar cualquier producto cosmético que contenga parabenos.
• Níquel: La alergia al níquel es una forma de alergia de contacto, lo que significa que puede desarrollarse eccema como resultado del contacto directo de la piel con materiales que contienen níquel. Un estudio realizado con profesionales de la peluquería mostró una alta incidencia (44,7%) de alergias al níquel (8).
Recomendamos productos que minimicen el contenido de niquel.
MONTALTO: un propuesta de tintes no vegetales con formulaciones más respetuosas con la piel y el cabello.
Los Tintes Montalto son tintes fabricados en Italia y tienen las siguientes características:
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